自家裝配 WWII 納粹 Opel 卡車模型

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自家裝配 WWII 納粹 Opel 卡車模型



歐寶原是德國人創辦的汽車公司。 十八世紀中葉，“OPEL”曾譯為奧貝爾，取自創始人阿德姆•奧貝爾的姓氏。
商標是由圖案和文字兩部分組成。圖案是代表公司的技術進步和發展，又像閃電一樣劃破長空，震撼世界，
喻示汽車如風馳電掣，同時也炫耀它在空氣動力學方面的研究成就。



1862年，阿德姆•奧貝爾（Adan Opel）在呂塞爾海姆創建了歐寶公司，公司最初生產縫紉機、自行車。
1899年，老歐寶的兩個兒子弗里茨和威廉搞起了汽車和摩托車製造，並以老爹的名字“亞當.歐寶”
命名工廠，使歐寶的名字一直沿用至今。



1897年歐寶年開始生產汽車，1924年，公司建成德國第一條生產汽車的流水線，使汽車產量猛增，
在德國廉價車領域獨占鏊頭。另外，奧貝爾家族可能對當時的德國政府存在顧慮，
於1929年將公司80％的股份賣給美國通用汽車公司，從此，歐寶汽車公司成為美國通用汽車公司在德國的子公司。



歐寶汽車的標誌為“閃電”圖案，喻示汽車如風馳電掣，同時也炫耀它在空氣動力學方面的研究成就。
Opel-Blitz（歐寶閃電輕型卡車）是德國opel於1930至73年製造的輕型卡車系列。
其中最為經典的就是其3t版本、騾式輪履版本。

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先組裝好卡車的車架部份。



再組裝好卡車的行走部份。



組裝好卡車駕駛室及發動機部份。

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組裝好卡車駕駛室頂和門。



把駕駛室假組到車架上。



組裝好卡車的車箱部份。

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組裝好卡車車箱的底盤部份。



把卡車車箱假組到車架上。



組裝一些油桶和油箱。

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給模型噴上1000號水補土，在這說我想說二句，我以前看過的模型教材上都會說，
噴罐與模型之間要保持在30~40CM的距離，可是從我的製作感受來說，這個距離不見得是最好的。
如在噴小零件時，水補土飛過30CM之後，大部分都會沾在拿零件的手上，而不是均勻沾在零件上面；
還有在戶外噴時，如還死守著保持30~40CM距離的教條，水補土很可能還沒飛到零件上就會被風吹走了。
所以說，距離並沒有正確答案，要懂得隨機應變，最好方法就是在噴之前一定要在旁邊試噴幾下，
確認一下當時的噴霧狀態再開始噴。



值得注意的是，噴水補土最主要目的是檢查模型的表面，並不是說噴上水補土就可以直接進行噴漆上色了。
不過再反過來說，也不能因為有水補土這個過程，就忽略了先前的零件處理，只有先期處理好了，
到了後期噴水補土後發現哪裡有瑕疵，也很容易補救回來。



在水補土乾之前做卡車擋風玻璃的泥土效果。

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對車箱進行噴漆。



對車架進行噴漆。

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先用銹色先噴一層底漆，這次我準備先用“食鹽掉漆”法，運用“食鹽掉漆”法醮
水畫的時候有一定的難度，水會比較容易歸堆，就是聚成一滴，所以這裡要盡量的畫好，
反复的少量醮水畫，而且水的分佈也不能是一樣的面積與厚度，要有多有少有對比，
撒食鹽的時候，水多的地方撒的就厚，厚地方就是大面積掉漆的地方，水少的地方撒的薄，
掉漆就是點點的掉漆狀，大面積掉和點點的掉漆要結合著來，不能都是大塊大塊掉，
也不能是一粒粒的掉。



進行噴主色。

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車箱的分色手塗完成。



車架做點掉漆效果。所謂掉漆也就是，油漆掉落後露出底色的狀態，最醒目的應該是銀色，
當然還可以用別的顏色表現，比如燒鐵色、德國灰、銹色、船底紅、槍金屬色等等。

掉漆分兩種情況：磨損（駕駛員的攀爬路線，如駕駛艙旁、加油口附近和機槍彈藥補充倉蓋）和
脫落（外力引起的不規則油漆脫離現象，如引擎的四周、邊緣等）。掉漆的技巧也有很多，
常見的就是“食鹽掉漆”，用食鹽掉漆的技巧時，要在面漆之前噴底色，
底色可以根據各人喜好，等到底色乾後，然後用毛筆醮清水畫在模型表面要表現掉漆的地方，
然後，捏起食鹽撒，等鹽乾後，就時候可以噴面漆了，面漆乾後就清理食鹽。
第二種掉漆的技巧“刀片掉漆”，就是給模型先噴上一層底漆，等底漆乾後再噴面漆，
用刀片將面漆輕輕刮掉露出底漆，這種方法只適用於大比例的模型。第三種掉漆的技巧“毛筆掉漆”，
這就比較簡單，用毛筆醮著掉漆的顏色直接畫在面漆上。還有“海綿掉漆法”，等等。


今天我就用了海綿掉漆法來表現坦克的掉漆。海綿掉漆法先用準備相關製作工具，
如，調色盤、吸管、漆（我用的是槍鐵色，可根據自己喜好選擇）、海綿等。
先用吸管吸出一點漆到調色盤裡，不用太多；然後用海綿蘸取油漆，不要蘸的太多，
太多的話效果就變成了海綿上色法了；最後先確定要製作掉漆的部位，然後蘸了油漆海綿的
平面垂直與戰車的邊邊角角，輕輕的“蘸”，讓油漆很自然的附著在模型表面。
如果覺得少了可以在模型上多“蘸”幾次，直到達到滿意為止（製作掉漆首先要明白真實世界中
戰車哪些地方容易掉漆，比如磨損頻繁的部位，砲塔、車體的邊角等等，然後就是自己琢磨。

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把車箱安裝到車架上。



“食鹽掉漆”法掉漆的效果。



把油箱和油桶等安裝到車箱裡。

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手塗駕駛室內部的分色。



組裝好駕駛室。



把駕駛室安裝到車架上。

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接下就是水貼了，使用水貼其實很簡單，將水貼剪下來，圖案周圍保留一些背紙供鑷子夾取。
然後將剪下來的圖案放到溫水里，過了幾十秒，背膠溶解，圖案就可以移動了。
用鑷子將圖案移到模型表面，調整位置和角度，用棉籤從圖案表面反复滾過，
吸乾水分，擠出圖案裡的汽泡。



給模型進行漬洗，所謂漬洗就是將顏料大量稀釋後塗在模型上，一定要模型的凹處形成堆積，
使每一個凹處都洗到，主要目的是要將模型上的細節部分強調出來（這就是傳說中的滲線）。
在漬洗前我們要自己動手先調出“漬洗液”，漬洗液主要是要用油畫顏料加煤油稀釋，
如果沒有煤油，也可用ZP油來代替，效果一樣，只是ZP油揮發的比較快。調配方法其實也很簡單，
就像家里和面時一樣，面多了加水，水多了就加面，如果煤油多了就加油畫顏料，油畫顏料稠了就加煤油。
油畫顏料在選擇色彩上也沒有強​​硬的規定，可以根據各人喜好來選擇，只要有銹舊的顏色與感覺就行
（個人比較喜歡調成銹色漬洗液，如果你不喜歡，感覺深了，那可以加橙色或黃色油畫料調淺，
如果你感覺顏色淺了，那可以加熟褐或黑色調深，個人感覺不同，所以也沒有一定的標準）。
漬洗液調配好後，我們就開始漬洗吧，漬洗也是根據個人喜好，如果你想讓整車看起來都很銹舊些、
臟些、頹廢些、戰爭的味道更濃些，就整車漬洗；如果你只想讓線裡有些鏽的顏色，那麼你用漬洗液滲線。
個人比較喜歡戰爭的味道更濃些，所以就選擇了整車漬洗。

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漬洗完成後，如果想要前者的效果就放一、二天后再擦拭，如果想要後者的效果就過三、
五十分鐘後擦拭，擦拭時用棉籤或衛生紙（俗稱手紙）直接沾煤油（或者ZP油）進行擦拭，
擦拭的時候，一定要按著水流的方向進行，也就是雨水沖刷的痕跡，
說白了就是從上到下的擦拭，否則看起來會很假。



用AV出品的流繡效果液畫出流繡效果，和泥痕效果液畫出第一層泥痕效果。

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擦拭時用棉籤或衛生紙（俗稱手紙）直接沾擦拭液（煤油或者ZP油）進行擦拭，擦拭的時候，
一定要按著水流的方向進行，也就是雨水沖刷的痕跡（傳說中的“流銹”就是在擦拭的時候
擦出來的），說白了就是從上到下的擦拭，否則看起來會很假。



用石膏粉調天然土，天然土主要起到調色的作用，再加些ZIPPO油調成糊狀塗抹底盤。
另外要再說下，天然土調濕用的時候，不管加了水，加了ZIPPO油，還是加了天然土稀釋劑，
都會稍有變色，與乾的粉狀顏色不同，這個是性質本身決定的，所以在塗抹完畢濕土濕泥之後，
再用乾的天然土掃一遍上了濕泥的地方，可以不掃均勻，有對比更真實。



最後一步就是用郡仕超級金屬漆幹掃出最後一層掉漆效果。

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Snapshot of final product

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