＊＊攝影技巧教學特集＊＊

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隨著數碼相機的普及，喜歡影相的人越來越多，相機的功能亦越來越先進，差不多不用費任何技巧已可拍出令人滿意的照片，其實影相不僅是要欣賞拍照成果，更應該要享受拍照的過程，當中對拍照的理論及技巧更加是初學者必須要明白及實踐的課堂！此貼轉載其他網站的分享，希望對各位喜歡影相的人有用，若再找到有用的資料，會不時更新，亦希望各位於此貼分享一下經驗！

1. 照片的形成 - ISO、光圈和快門速度
2. 甚麼是 M/A/S/P-mode?
3. 光圈與景深的關係
4. 構圖之黃金分割
5. 控制快門的用處
6. 怎樣知道相片是太光還是太暗? Histogram!
7. 白平衡 (White balance)
8. 利用曝光補償(EV+/-)來輕易微調相片光暗
9. 避免相片模糊的小技巧
10. 5招拍出好照片
11. 活用相機的自動測光系統
12. 善用自動曝光鎖定(AE-L)來準確測光
13. 12個提升攝影創意的技巧
14. 使用長焦鏡頭的技巧
15. 怎樣拍出漂亮風景照 - 10個入門技巧
16. 日落的拍攝技巧
17. 7個拍攝夜景的入門技巧
18. 8個拍攝月亮的技巧
19. 閃光燈的運用
20. 6個藍天白雲攝影要訣
21. 拍出絲絹流水的技巧
22. 車軌拍攝技巧
23. 《Light Painting光影塗鴉》技巧教學
24. 如何拍出漂亮雪景
25. 曝光變焦拍攝法
26. 剪影拍攝技巧
27. 魚眼鏡頭的應用
28. 黑卡的秘密
29. 5招學會黑白攝影
30. 拍攝跳躍照的技巧教學
31. 雨天拍攝技巧
32. 5個寵物拍攝小技巧
33. 偏光鏡用法
34. 攝影潮語小百科
35. 風景攝影必備︰漸層濾鏡
36. 煙花攝影入門
37. 相機防潮全攻略
38. 教你拍出聖誕氣氛：創意散景 DIY
39. 荷花拍攝教學
40. 拍出動感 － 擺鏡篇










轉載自: Fotobeginner, DCFever

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1. 照片的形成 - ISO、光圈和快門速度



不知道各位是否知道一張照片是怎麼形成的呢? 其實照片就是「讓底片嚗光，紀錄那一刻的光線」，所以有人說攝影就是「捕捉光和影」。那麼對於一個初學攝影的人，甚麼東西是必須要認識的呢? 答案便是嚗光鐵三角：底片感光度(ISO)、光圈(Aperture)和快門速度(Shutter speed)。

底片感光度(ISO)

在數碼相機還未流行前，攝影師用的是菲林(Flim)，而菲林上通常也會有一個數值如 ISO50/ISO200/ISO1600等，其實這個數字便代表了底片的感光能力，數值越高，吸收光的能力越強，越適合在黑暗的環境下進行拍攝(但無論感光能力多強也不能在"完全沒有光"下的環境拍攝！)。那麼甚麼時候應該用甚麼數值的感光底片(在數碼相機便是設定ISO為甚麼數值)呢? 其實在正常情況，ISO越高(感光能力越強)，訊噪便越強，在相片比較暗的區域越是明顯，大家可以看看以下的例字

ISO 80


ISO 100


ISO 200


ISO 400


ISO 1600


ISO 3200


透過以上的例子大家可以看到ISO 80低感光度的照片最為細緻平滑，而ISO 3200的照片便充滿訊噪了，所以ISO值並不是越高越好的。而甚麼時候要使用甚麼數值的ISO，還是待讀者也把以下的光圈和快門速度了解後再作解釋。

光圈(Aperture)

相信大家也知道"鏡頭"的樣子吧? 其實"光圈"便是"隱藏在鏡頭裏的一扇窗"，試想像陽光很猛，窗的大小便能控制多少光線進入屋內，而"光圈"就是同一道理，用來控制多少光線進入相機，照射到底片上。

快門速度 (Shutter speed)

快門速度就是打開"光圈"這一扇窗的時間，時間越長，能進入的光線越多；反之時間越短，能進入的光線越少。我們也可以想像一條水管，水龍頭開得越久，流出的水便越多。

結論

那麼究竟底片感光度(ISO)、光圈(Aperture) 和 快門速度(Shutter speed)怎能互相影響呢? 讓我們看看一個例子：比方說你要記錄10個單位的光線，那麼你可以用以下的方法：

1.用每秒吸1個單位的感光度 和 1個單位大的光圈，讓快門開放10秒 (1 x 1 x 10 = 10)
2.用每秒吸2個單位的感光度 和 2個單位大的光圈，讓快門開放2.5秒 (2 x 2 x 2.5 = 10)
3.用每秒吸100個單位的感光度 和 1個單位大的光圈，讓快門開放0.1秒 (100 x 1 x 0.1 = 10)
從以上可見要吸收10個單位的光線其實可以有很多組合，而我們要因應情況的的不同而作出不同的判斷 (不同的組合會有甚麼不同的結果請參考另文)。記得之前說過ISO值的選擇嗎? 看過此例子便應該知道例子1的訊噪會比例子3的少很多，但例子3便適合在黑暗的環境下使用了(因為可以在很短的時間內吸收更多的光線)。

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2. 甚麼是 M/A/S/P-mode?



在一些比較高階的DC和全部的DSLR，你也可以看到M/A/S/P和AUTO的選項，那麼究竟這些英文字代表甚麼呢?

M (Manual Mode) - 全手動模式：光圈和快門速度均有用家設定

A (Aperture-priority Mode) - 光圈優先模式/光圈先決：用家設定光圈值，相機自動計算出合適的快門速度，主要用來調整景深，這也是最常用的模式。

S (Shutter-priority Mode) - 快門優先模式/快門先決：用家設定快門速度，相機自動計算出合適的光圈值，主要是用來拍攝動態相片或夜景。

P (Programmed Auto) - 程序模式：用家不用理會光圈快門，相機會自動計算。

Auto - 全自動，等同傻瓜機，所有東西也由相機控制，包括閃燈、光圈、快門、ISO值等，舉起便拍！


各模式的使用
M - 如果你需要全面控制光圈和快門來達到一定的目的，如在室內光線不會有太大變化的環境下、刻意拍出過嚗(over exposure)或嚗光不足(under exposure)的相片等。

A - 大部份情況下使用，只需調較你希望擁有的"景深"便可，但要留意快門的速度，避免出現快門比"安全速度"慢而出現手震的情況。

S - 刻意使用較快的快門來"凝固"飛快的物體(如：運動中的人物)或用較慢的速度來創做動感(如：表達移動中的汽車)

P - 需專心構圖時不想理會光圈或快門

Auto - 想學習攝影便不要使用

今天便把你相機的模式設定為M/A/S/P吧！

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3. 光圈與景深的關係

很多朋友也曾經問我：你的相機能拍出背景很矇的相片嗎? 其實"背景很矇"這個現像稱為"景深"(Depth of Field)，背景很矇的正確的說法是景深很淺而背景很清楚就是景深很深。而景深的深與淺與光圈的大小有直接的關係：

光圈越大，景深越淺 (能夠做到背景很矇)
光圈越小，景深越深(能夠做到背景很清楚)

大家看看以下三張圖：

光圈 f/8 (小光圈)


光圈 f/5.6 (中光圈)


光圈 f/2.8 (大光圈)


首先，我們來看看光圈值，其中一樣東西令初學者很迷惑的就是這個光圈值，怎麼明明f/8是"小光圈"而 f/2.8是"大光圈"呢? 技術上的東西我便不詳細說明了，總之記著：
數值越大，光圈越小
數值越小，光圈越大

以上3張圖我們可以看到對焦點是左上角的臉，光圈越小(f/8那張，記得數字大光圈小)，後面的臉便越清楚；光圈越大(f/2.8那張，記得數字小光圈大)，後面的臉越矇。還有一點，對焦的位置也會影響景深的位置，若果f/2.8那張相的對焦點是第二張臉，那麼第1、3和4張臉便會變得矇而對焦那張臉會保持清楚。

甚麼時候用甚麼光圈/景深?
這個沒有一定，完全因應你的需要而定，但通常風景照會使用深景深(因為想整個風景變得清楚銳利)，而人像照便會使用淺景深(因為想人物在相中變得突出)，但再次提醒一下，風景照也可以用淺景深來創作，人像照也可以用深景深，所以用那一種景深完全根據要求而定。

最後貼兩張圖給大家欣賞一下吧！





上圖風景照光圈小景深深；下圖人像照光圈大景深淺。

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4. 構圖之黃金分割

在攝影學中其中一項最重要的技巧便是構圖，而構圖理論中最重要的入門技巧便是黃金分割(Golden Ratio)了。

古老的黃金分割理論


其實黃金分割這個理論在古時候已經存在，是由古希臘人發明的一種幾何學公式，其主要表逹"和諧"，因此應用在攝影學上後相片往往能令人感覺舒服、自然。達文西名畫"蒙羅麗莎的微笑"主角臉孔剛巧也符合黃金分割這個比例啊！

簡化之後的黃金分割

對於新手來說，簡化後的黃金分割理論更易了解和應用，現在便看看甚麼是簡化版黃金分剖：





就是這樣簡單！其實簡化版的黃金分割便是一個九宮格，在一些相機中也可以調教成顯示這個九宮格，其實便是方便用家運用黃金分割的理論。請大家留意九宮格中間的那四點，我們只要把主角物件放在這四點中的其中一點便已經運用了黃金分割，相片會比把主角放在相片中間和諧得多，參考以下的相片：

攝影師把相中主角的臉孔放置在右上角的交叉點上，符合黃金分割的比例，令相片看起來舒服和諧。

再看看以下的風景圖：



相片的主角小屋大約被放在相片的左下角的交叉點上，也是符合黃金分割的一個例子。

結論

初學者很應該好好利用黃金分割的方法來拍攝相片，雖然不是每一張相片也應該用上這種技巧，但黃金分割確實是攝影、建築、藝術等最基本的知識之一，必須好好掌握和練習！

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5. 控制快門的用處

如果想要拍攝以下的照片，你會怎樣做呢?

•高速滑水的照片
•貓咪在追玩具老鼠時的照片
•晚上街道很繁忙的照片

運動中的相片


記錄了汽車移動的光線


答案就是好好控制你的快門速度(Shutter Speed)，如果是普通DC，你需時調較到手動模式，如果是高階一點的DC或是DSLR，一個簡單的方法就是利用快門優先S-MODE (Shutter-priority Mode)。

利用S-MODE控制快門

在S-MODE下，你能控制的東西就是快門的速度，快門速度主要有兩種用處：

1.快的快門
一個很快的快門(如：1/4000秒)能夠"凝固"動態中的物件，使移動中的東西在一剎間停止移動，如比賽中的跑車，正在滴下的水滴等。

2.慢的快門
一個很慢的快門(如：5秒)能夠記錄一段時間發生的事情，就如流動中河流、繁忙的街道等。

慢快門和快快門要注意的地方

快速快門，因為打開的時間比較短，所以能吸收的光線會比正常的少(請參考照片的形成一文)，所以為了避免曝光不足(underexposed)，務必留意光圈足夠大，但因為光圈大的時候會影響景深(請參考光圈與景深的關係一文)，所以有時候我們需要用上比較高的ISO或直接用閃光燈來補光。

慢速快門，因為打開的時間比較久，基本上如果手持的話很大機會會出現手震的情況，所以慢快門普偏會跟三腳架一同使用。又因為慢快門吸收的光線會比正常的多，所以在光線充足的環境下會出現過曝(overexposed)的情況，在這種情形下我們便應用小光圈、低ISO或利用減光片來減少光線的進入了。

今天便試試一些創作性的相片吧！

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6. 怎樣知道相片是太光還是太暗? Histogram!

相片太光/太暗?

無論是DC還是DSLR，大家有沒有試過在陽光底下看不清LCD上的相片，常常懷疑相片是否曝光不正確(太光/太暗)?

解決方法



現在便讓我向大家介紹一個在Digital Photography內很重要和很方便的工具 - Histogram (中譯"直方圖")。對於初學習攝影的朋友來說這可算是一個很新和比較"技術"的東西吧，但其實一旦明白了箇中的意義便會發現它實在是好用了！現在便向大家簡單的介紹一下。
在一個Histogram內，x-axis代表由暗至光的資訊，y-axis則代表該資訊的數量，以下是三種最常見的曝光情況：

1.過曝 (Overexposed)
大部份資訊也偏向右邊，左邊基本上沒有任何資訊。

2.正常曝光 (Average)
資訊很平均地分佈在左至右，中間的資訊比較多。

3.曝光不足 (Underexposed)
大部份資訊也偏向左邊，右邊基本上沒有任何資訊。



例子

以下是一些例子，讓大家更清楚相片的曝光情況與histogram的關係：

曝光不足Underexposed




過份曝光Overexposed




從上兩張圖片可以看出如果你拍攝一幅相片後發現Histogram有偏左(曝光不足)或偏右(過份曝光)的情況，那麼你最好作EV的加減(EV+/-)或調教一下你的快門光圈組合了。




正確Histogram的迷思

是否每一張相片也需要擁有或調較成正常曝光的histogram呢? 當然不是，就如之前 淺談白平衡 (White balance) - Part 2 一文內提過一樣，攝影講求的是技術和意境的配合，一張過曝或曝光不足的相片也能成為一張好相片，看看以下的例子：




很明顯這幅月光的相片是曝光不足(右邊完全沒有資訊)的，但這樣反而是拍攝者想帶出的效果。




而這幅雪地樹木的相片是過份曝光(左邊完全沒有資訊)的，但更能反映出雪地的效果。

結論

Histogram其實只是一個真實反映出相片暗位和光位的分布情況，沒有對和錯的histogram，但當然，如果你希望拍攝出一個曝光正常的相片(如旅行攝影，普通人像，正常的風景等等)，histogram是非常有參考價值的，因此我建議大家拍攝後不要只看相片，也要多參考histogram來了解不同的光圈、快門、ISO組合在不同環境下對曝光的影響，當然最重要的是可以確保相片有心目中"正確"的曝光吧！

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7. 白平衡 (White balance)

不知大家有沒有試過拍攝出來的相片黃黃的，或是顏色總是與實際的不大相同? 其實這就有可能是"白平衡"(White balance)設定錯誤了。

何為白平衡?
攝影就是記錄光線，而光線是由很多"顏色"來組成的，除了日光比較"白"之外，如光管、夕陽、燈泡等其實也是偏向某一種顏色的，這個可以用"色溫"(Color temperature)來表示：



從上圖可以看到，色溫越低，顏色便越"紅"(暖)，色溫越高，顏色便越"藍"(冷)，下表顯示各種情況下的色溫：
晴朗藍天 12,000 ~ 15,000 °K
日蔭下 10,000 °K
藍天白雲 8,000 ~ 10,000 °K
陰天 6,500 ~ 7,500 °K
日光型螢光燈 6,500 °K
日光 5,500 °K
電子閃光燈 5,500 °K
閃光燈泡 4,200 ~ 5,000 °K
早晨或下午陽光 4,000 ~ 5,000 °K
白色冷調螢光燈 4,500 °K
白色暖調螢光燈 3,500 °K
攝影棚燈光 3,400 °K
石英燈 3,300 °K
攝影棚燈光 3,200 °K
鎢絲燈泡 2,700 ~ 3,200 °K
黎明、黃昏 2,000 ~ 3,000 °K
燭光 1900 °K

"K"是"Kelvin" (絕對溫度)，是量度色溫的單位。

如果我們拍攝的環境是充滿著暖光的(如在茶樓的黃色燈泡下)，那麼我們的相片便會一片泛黃了，如果我們想相片裏白色的地方(這裏指在日光下看到的白色)在黃燈下也變回白色，那麼我們便要把相機的白平衡設定為"燈泡"，或是拿出一張白色的紙來告訴相機"你把這張紙的顏色當成白色吧"。



可以看一下以下兩幅圖的比較：





上面的那幅是用 "自動白平衡" 而下面的是調較後的白平衡，可以明顯看到上面的白色物件會變得偏黃而另一張的便正常多了。

提到好照片是否必須一個"絕對正常"的白平衡呢? 怎樣在拍攝前和拍攝後調整照片的白平衡呢? 讓我在這裏簡單說明一下。

首先，甚麼元素會構成一幅好照片呢:

1.合適的曝光
這裏指你控制相機的技術，能否於不同的環境下讓照片作合適的曝光，但留意一點是曝光不一定要"正確"，因為有"意境"的元素影響。

2.意境
意境就是你的照片想表逹的情感、東西，一幅沒有意境的照片是死的，沒有感情的，但反之一幅有主題、有話要說的照片往往更能夠震憾人心，令人留下深刻印象。

3.構圖
構圖就是照片內容構成的方法，主要分為前、中和後(背)景，還有一項初學者必須要知道的就是"黃金分割"，善用它是令攝影技術進步的必然條件，關於構圖我會於另外的文章討論。意境！意境！意境！

沒錯，一個正確的白平衡確能準確帶出當時的顏色，但這樣便可以嚴重影響了照片的意境和情感了！以下是一個例子：

圖1



圖2


圖1的佐々木希比較偏黃而圖2的便是正常的白平衡，雖然後者的白平衡才是正確的，但前者的偏黃效果卻令相片更有懷舊的氣氛來配合相片主角的服飾打扮。

因此，白平衡的設定是應該按照"意境"的需要來配合，當然，對於初學者來說怎樣設定心目中的白平衡是有一定難度的，所以各位可以：

1.在正式拍攝之前先用不同的白平衡設定試影數張，看看那一種設定比較配合心目中的效果；

2.用1.的方法後再利用相機的RAW格式儲存相片，因為RAW格式是可以原原本本š„儲存拍攝時的所有資訊(而JPG會因為壓縮而"破壞"相片的資訊)，所以拍攝者可以利用編輯RAW的軟件來後期改變白平衡的設定，就像拍攝之前調較一樣；

3.利用相機的"自設白平衡"加上一些特定的白平衡調較咭來調整白平衡(有關這個題目請參考以後的文章)。
現在就拿起你的相機用不同的白平衡設定試試吧！

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8. 利用曝光補償(EV+/-)來輕易微調相片光暗

甚麼是曝光補償(Exposure Value - EV)?
現代相機的內置測光表已經十分準確，但有些時候測光表也會受到物件表面的影響而作出錯誤的判斷，最常見的情況便是：

•拍攝大面積的白色物件(例如婚紗) - 相機測光表會以為物件很光(誤判)，所以相機出錯而調低曝光，令曝光不足；
•拍攝大面積的黑色物件(例如畢業袍) - 相機測光表會以為物件很暗(誤判)，所以相機出錯而調高曝光，令相片過曝；
下圖是拍攝大面積白色物件的例子：

相機誤判導至太暗



較曝光補償(+EV)後回復正常



遇到這些情況我們便需要手動調較EV值來作補償，現在無論是普通DC還是DSLR也會包含這一功能，通常數值是由-2到+2(高級一點的相機更有+-3甚至5不等)，如下圖：



下面是一個由EV-2至EV+2的例子，好讓各位了解到EV值對曝光的影響：



口訣

我剛剛識識EV補償的時候常常也弄不清甚麼情況需要+EV還是-EV，其實是有一個很容易記的口訣的：

**** 遇暗則暗(-EV)，遇光則光(+EV) ****

這是因為遇到暗的物件相機會以為很暗而增加曝光，所以我們要調減EV來糾正，反之亦然。看完這篇簡單介紹後大家也可以試試不同的調整啊！

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9. 避免相片模糊的小技巧



很多初接觸攝影的朋友也會遇到相片模糊的情況，特別是在夜間或在燈光比較暗的環境下拍攝問題特別嚴重，究竟是甚麼原因導至相片不清晰呢? 有甚麼解決辦法呢? 讓我們逐一討論。

照片的形成

首先，讓我們重溫一下攝影最基本的知識，如果大家有看過我之前的文章(參考照片的形成一文)，也應該知道一張相片的曝光主畏取決於3個元素 - 光圈(Aperture)、快門(Shutter Speed)和底片感光度(ISO)，這3個元素的結合會組成不同的曝光量，而不同的環境下也應該用上不同的設定值來達成標準的曝光。

導至相片模糊的原因

第一個原因是對焦錯誤，如果用上大光圈令景深淺時模糊特別明顯。

第二個原因是快門速度過慢，這次我著重討論這個最容易發生的情況。

快門 (Shutter) 就好像一扇窗， 其功用是藉著開合的時間來控制多少光線進入相機，快門越開得久，越多光線便相應進入，相片便越明亮，這個開合的時間便是快門速度(Shutter Speed)了。如果在一個光線不足的環境下拍攝，相機為了作出正確的曝光量便會延長快門開啓的時間以讓更多光線投射在底片(或感光元件)上。

那麼這個較慢的快門速度為甚麼對相片的清晰度有影響呢?

其原因主要有兩點：

1.拍攝者本身的問題：在手持拍攝時無可避免會有震動的發生，就算最厲害的攝影家也不能確保沒有手震發生，就因為這個天生人類的構造，快門越慢，晃動的問動便越嚴重；

2.被拍攝物件的問題：快門越慢便代表曝光時間越長，那麼如果在這個曝光的過程中被拍攝的物件有移動的情況，那麼相片便會留下"殘影"，讓相片看起來不夠清晰，拍攝小孩或寵物時多會遇到這個情況；

解決辦法

辦法1：利用閃光燈

利用閃光燈增加光線的數量和強度。其中一個最容易的例子就是利用閃光燈，在閃光燈的有效範圍內其光線能足夠把物件照亮，那麼光圈不一定要 大，ISO值也不一定要高也能使快門速度保持在適當的數值。當然閃光燈的應用為一門比較高深的學問，對於入門者的使用技巧讓我另外撰文再討論。
  
辦法2：利用三腳架

避免手持拍攝，選擇一個穩固的三腳架能讓你使用慢快門又保持相片清晰。
  
辦法3：調較光圈和ISO值

如果導至模糊的原因是因為快門太慢，那麼我們只要加快快門速度便可以了！記得之前提過讓相片正確曝光的元素(光圈、快門速度和ISO)嗎?

要提高快門速度之餘又要正確曝光，那麼：

•光圈要加大，讓同一時間更多光線進入；
•底片感光度(ISO)要提高，讓底片更易吸收光線；
•以上兩個情況同時進行。
但天下沒有免費的午餐，光圈的大小往往受制於鏡頭本身，而且光圈的加大會影響景深(參考光圈與景深的關係一文)，而ISO值越高，訊噪(Noise)便會越嚴重，令相片不平滑，所以拍攝者應在調較時把這些元素一併考慮。
  

室內燈光的強弱?

人類的眼睛是一個十分精密和厲害的組織，因此對於室內的燈光照明如白熾燈(燈泡)和螢光燈(光管)等人眼也會覺得很光，以為光線很充足，但其實對於相機來說光線未必足夠，所以我們不能單靠肉眼去判斷，必須從相機的測光表去清楚知道快門是否過低令相片變得模糊。

安全快門

安全快門這個名稱對於初學者來說可能比較陌生，其實這代表"在一定的焦距下甚麼快門值會確保一般的手震不會影響相片曝光"，其計算方法很簡單：

安全快門(秒) = 1 / 焦距(in mm)

例如你正使用50mm的焦距，那麼1/50秒便為之安全快門，在這個快門速度或以上一般手震不會影響曝光；又例如你正使用長焦距300mm的鏡頭，那麼你的安全快門必須至少為1/300秒了。但要留意對於正常人，安全快門應該不少於1/30秒的。

防震技術的幫助

現在的防震技術很先進，能夠讓使用者使用比安全快門低3-4級的速度來拍攝，無論對於攝影新手或資深攝影師也有很大幫助，所以購買相機/鏡頭時最好把這個元素併入考慮之列！

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10. 5招拍出好照片

很多初學攝影的朋友往往因為是由全自動的模式進入到需要半手動/手動設定的模式，加上未對光圈、快門、ISO、構圖等基本技巧熟練，令拍攝出來的相片未如理想，那麼有沒有甚麼辦法能快速增強攝影功力呢? 同學們，上課聆聲響了！

五招拍出好照片

1. 尋找紋理和圖案



大自然其實是有很多幾何圖形的，樹木、葉子，山谷，道路，蜘蛛網等也絕對是好的拍攝題材！例如你經過街道的石磚牆，班馬線等也可以多拍幾張。

2. 利用色彩對比



如果你找到兩種有強烈對比顏色的物件，不妨拍攝幾張，因為強烈的色彩對比能夠很清楚地帶出主題，令畫面很有衝激力！

3. 有趣的角度



如果你能夠"放下身段"，以不常見的角度去拍攝，那麼你的相片可能會與別不同，充滿新鮮感！

4. 流動的線條



帶上你的三腳架，放慢你的快門速度，讓光線和水流成為你相片的主角吧！

5. 利用黃金比例



黃分比例即是三分法則，善用這個法則能讓你的相片表現出自然美，令人看得舒服。

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11. 活用相機的自動測光系統



現在的DC功能很強，在全自動模式下能夠自動測出是在那個環境下拍攝，但DSLR的用家大多不使用全自動模式(Auto-mode)，所以有需要手動調較相機內的測光系統，而現階段最普及的測光模式有三種 - 矩陣測光 (Multi-Segment / Patten)、中央重點測光 (Center-weighted)和點測光 (Spot)，讓我們了解一下這幾種測光模式的分別和用法。

矩陣測光(Nikon)/權衡式測光(Canon) (Multi-Segment / Patten)



相機會估算所框取畫面中的光線分佈，然後依照人工智慧設定曝光組合，在這個模式通常會略去極光或極暗的區域(如太陽)以依其化區域作為曝光依據，讓畫面光線平均，現時的相機還會自動為極光的畫面作出曝光補償。通常拍攝一般風景或snap shots時這個模式最為安全。

中央重點測光/中央權衡測光 (Center-weighted)



相機會利用框取畫面中大部分區域的光量來測光，但會比較偏重框取畫面中間大約60%-80%的區域，這個模式在戶外人像拍攝或主體在畫面中間時多數能提供準確曝光。

點測光 (Spot)



在點測光模式下，相機只會測量極小區域的光量(大約取景器中間1%-5%的區域)，所以能很準確地測出主體的正確曝光量，而測光的區域會根據已選擇的對焦點來決定(需鏡頭支援，否則會利用中間的對焦點)，這個模式多應用在嚴重背光、演唱會、日出日落、戶外人像拍攝或需要特出主體的環境。

看看利用點測光的效果：

距陣測光


在樹木上進行點測光


在草上進行點測光

由以上的畫面可見如果主體是比較小又要其準確曝光我們便可以使用點測光。

結論

在不同的環境下不同的測光模式只是方便攝影師去獲取大約的曝光量，而且相機的測光系統也會受外邊環境影響(如雪地、黑色衣服)而出錯，所以很多時我們也需要作手動的曝光補償(參考利用曝光補償來輕易微調相片光暗一文)。攝影為一門藝術，沒有"絕對正確"的曝光，所以大家可以多利用以上的測光模式於不同的環境來測試，看看會有甚麼效果。多試多練習，終有一天你會發現各測光模式的用處！

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12. 善用自動曝光鎖定(AE-L)來準確測光



對於很多攝影新手來說自動曝光鎖定(AE-L)這個名詞比較陌生，有些人可能買了相機大半年也沒有用過，其實這個AE-L的按扭是十分好用的，它能令相機一值保持著一個理想的曝光值，讓你能隨意改變構圖，現在就讓我們看看這個AE-L按扭的用法吧！

相機的自動測光系統

如果大家有看過前一篇的文章(活用相機的自動測光系統)也會知道相機內置的測光系統大致上有三種 - 矩陣測光、中央重點測光和點測光。在光暗程度分別很大的環境下我們想主體曝光正常便可能需要用到中央重點測光或點測光，但如果測光後我們又要把中央的區域移離主題來重新構圖，系統便會根據移動來重新測光(或構圖前後的測光值有所變化！)，令之前的測光報廢，那麼在這個情況下我們便需要用上AE-L按扭來鎖定曝光值了！

AE-L/AF-L按扭的幾種設定

通當相機的MENU也可以調較以下幾種按AE-L/AF-L後的反應：

•AE/AF同時鎖定
•只鎖定自動曝光
•只鎖定自動對焦
•保持AE鎖定
•開啓自動對焦
•FV鎖定

這裏讓我們集中討論以上有關曝光的項目(紅色)：

只鎖定自動曝光 代表按下按扭後曝光值會不變，但若果按扭一放開自動測光會回復運作。

保持AE鎖定 代表按下按扭後曝光值會於一段時間保持鎖定(取景器會顯示EL等字樣)，直至用戶再次按下AE-L按扭解除。

FV鎖定 其實不是控制曝光的，它是用來控制閃燈輸出值，其用法跟測光系統相似。

AE-L按扭的應用情況
其實AE-L在拍攝風景或人像也很有用，讓我們看看以下的例子：

圖1 - 沒有鎖定曝光值


圖2 - 利用AE-L鎖定曝光值


以上圖1向著文字對焦後便移動相機重新構圖，而因為拍攝者的相機是半按快門後自動鎖定焦點和測光，所以測光系統便利用對焦時的構圖的畫面來決定曝光值，因為天花板和文字光亮的關係，重新構圖後曝光便不足，解決辦法是未對焦時便按下AE-L來鎖定測光，然後再對焦及回復構圖，像圖2便可以得出正確的曝光了，但留意若果你的相機是不會半按快門鎖定測光的，你便不用按AE-L了(因為相機會自動用最後構圖的畫面來測光)，除非你想文字曝光正常，你便可以向著文字測光後按AE-L來保持曝光鎖定再構圖。

對於戶外人像攝影也一樣，你可以先向model的臉孔測光並按AE-L來鎖定測光，這樣model臉孔的曝光便一定正常，不受外間環境的影響，不過用這個方法可能會使旁邊物件曝光過度，其實更好的辦法是利用反光板或閃光燈來補光，有關補光這個題目讓我們稍後再討論。

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13. 12個提升攝影創意的技巧

很多初學攝影的朋友經過一段日子後可能會覺得攝影技術停滯不前，相機功能已經很熟練，基本攝影技巧也初步掌握了，但總覺得別人拍的相片比自己的好，又沒法找出原因來，這時可能就是開始要提升"攝影創意"的時間了！

技巧1：轉動你的相機



正常來說拍攝相片時應該把相機提好，以確保曝光時不會因相機震動而令畫面模糊，但其實有計劃地轉動你的相機能令畫面變得抽像，添加藝術的色彩，特別是當你向著不同顏色的光源或在夜間拍攝的時候更為明顯，技巧為放慢你的快門，好讓你有足夠時間去捕捉光線。拍攝時水平移動("Pan鏡")、自轉(像旋轉木馬一樣)等也是常用的技巧，待我另外撰文討論。

技巧2：拍攝時調較焦距 (俗稱「拉爆」)



拍攝時調較焦距(俗稱"拉爆")，其實就是當相機釋放快門的一刻改變焦距(Zoom)，出來的畫面便會充滿動感，是一個很簡單的技巧，但只適用於變焦鏡頭。

技巧3：創意對焦



誰說焦點一定要放在主體上? 其實有時把相機轉到手動對焦並故意讓主體偏離對焦點能拍出像油畫般的感覺。

技巧4：從低處拍攝



賞試用超低的角度去拍攝物件，讓主體跟正常肉眼看到的感覺不同，若果加上廣角鏡頭更能突顯主體，表達誇張的效果。

技巧5：刻意讓你的相片過曝



一般相片也會要求有"正確"的曝光，不會讓相片過曝或曝光不足，但其實有時刻意讓相片嚴重過曝也能表達令一種"科幻"的效果。

技巧6：閃光燈配合慢速同步快門(Slow-sync)





拍攝夜間人像時可以利用慢速同步快門多吸收現場光，用閃光燈把主體"凝固"，若果再加上技巧2提到的"拉爆"技巧便能拍出創意的相片了。

技巧7：從高處拍攝



對比技巧4的低處拍攝，我們也可以從令一個角度來捕捉畫面，就是從高空向下拍，除了從飛機上拍攝外，其實也可以利用三腳架加上長的快門線或自拍功能來做到這個效果，建議使用廣角甚至是魚眼鏡頭，相片會更加有趣。

技巧8：多重曝光





多重曝光就是在同一幅底片上拍攝多張相片，可以利用一次正常focus另一次out-focus來令相片添加藝術色彩，或令一個人擁有分身般在相中出現多次，但要留意一些入門級的相機並不包含多重曝光的功能，這樣便需要依靠photoshop的"圖層"技術了。

技巧9：增加訊噪



當提高ISO值時，雖然能令快門更快，但訊噪便會相對提高，令相片顯得不平滑。但是若果我們刻意增加訊噪並配合適當的環境氣氛，相片立時帶來懷舊、電影般的感覺，令平凡的相片更添味道。

技巧10：自定白平衡



左邊為自動白平衡，右邊為手動白平衡

正確的白平衡當然能令相片準確顯示當示環境的光線色彩，但若果我們刻意改變白平衡的設定，可能令相片帶出另一種特別的氣氛和效果！如上圖左邊為自動白平衡，右邊為手動白平衡，右邊的那幅圖能帶來黑夜、憂鬱的感覺。

技巧11：善用B快門





B快門即是Bulb，當你把相機調到S-mode或M-mode並一直把快門調慢，相機便會顯示"Bulb"的字樣，那麼你便是在用B快門了。B¿«門的意思是快門一直開啓來曝光，直至拍攝者再次按下快門按扭才關閉快門，這個技巧可把非常暗的地方拍成色彩豐富(如晚上的郊外)，也能用來拍攝星軌和煙花。

技巧12：紅外線攝影



紅外線攝影比較復雜，因為它需要改裝你的相機或另外加上紅外線濾鏡，但拍攝出的的效果很特別，像黑白照片但又不盡相同。如果用濾鏡的話光線會被大量隔除，所以建議用上三腳架或高ISO。

除了以上的Tips，大家也可以參考一下之前的文章五招拍出好照片，努力學習，努力賞試，攝影功力必定會有所進步！

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14. 使用長焦鏡頭的技巧

現在的DSLR鏡頭越來越便宜，讓很多用家也能擁有長焦距的鏡頭，200mm、300mm等鏡頭套用在DX格式上的DSLR便能擁有放大1.5x或以上的效果，令拍攝者能拍攝得更遠的景物。那麼在使用這些長焦鏡頭時有甚麼需要注意的呢? 有沒有特別的使用技巧呢? 讓我們討論一下。

使用長焦鏡頭的技巧

(1) 利用長焦來測光

讓我們用拍攝戶外人像來作例子：拍攝時測光模式為矩陣，若果利用廣光端來測光相機便會計算整體光量來決定曝光，那麼人像的臉孔便有機會曝光不足而變成"黑臉"了，於這個情況下我們可以把鏡頭zoom到model的臉，充滿整個取景框，然後按AE-L來鎖定測光(參考善用自動曝光鎖定(AE-L)來準確測光一文)，鎖定曝光值後便調較回廣角端來重新對焦或構圖，這個方法能確保model的臉孔擁有正確的曝光。



(2) 使用三腳架

於長焦距拍攝時更容易因相機抖動而令相片模糊(參考避免相片模糊的小技巧一文)，特別是在光線不足的地方下拍攝，而且很多沒有恆定光圈的變焦鏡頭很多時最大可用光圈會隨著焦距的增加而減少，導至快門速度變得更慢，因此使用三腳架來作長焦拍攝比較安全。

(3) 使用遮光罩

遮光罩不是只是外型上的分別，其實它是有實際用途的，它能減少耀光和漫射光線的影響，這對長焦鏡頭更為重要。

(4) 添上增距鏡

若果在長焦鏡頭上再加上增距鏡便可以令你拍攝更遠的景物了，拍攝月亮、雀鳥便非當有用。

(5) 少用濾鏡

除非在惡劣環境下拍攝(如有水流的地方)或者需要使用偏光鏡來減少反光，最好少在長焦鏡頭上使用濾鏡以避色內部光線反射的問題。

(6) 善用長焦的壓縮效果



廣角端能拍出宏偉的景物、深度和空間感，而長焦便能有效地壓縮主體和背景，讓主體跟背景的距離好像"拉近"了一樣，大家可以試試。

(7) 利用長焦來製做淺景深



景深由光圈、對焦點和焦距組成(參考光圈與景深的關係一文)，焦距越長越容易做成淺景深，即使光圈不夠大也可以令背景虛化一點。

(8) 控制變形



廣角鏡頭很容易形成桶狀變形，特別是畫面外圍更容易受影響，除了利用後製技巧來改善我們也可以使用長焦來減少變形的情況。以下為利用超廣角魚眼鏡的效果。

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15. 怎樣拍出漂亮風景照 - 10個入門技巧

風景照一直也是很多攝影師的最愛，筆者也不例外！但是怎樣可以拍攝出動人有氣勢的風景照呢? 讓我介紹一下10個基本技巧，希望各位新手也能拍出漂亮的風景照！

(1) 注意景深

大光圈能做成淺景深而小光圈能做成深景深，拍攝風景照時大多數情況下也想景物清晰銳利，因此常用的光圈值為f/8或更小(如f/16)，務求令相片內的景物不會因為光圈太大而令景深過淺做成模糊。



(2) 使用三腳架

因為光圈縮小了，所以快門速度便會減慢，而為了避免相機受手震的影響，我們最好使用三腳架來拍攝，特別是在光線不足的情況下。



(3) 好好構圖

構圖是一門大學問，攝影新手在拍攝風景照時可以多留意前景、中景和背景的結合，出來的效果會比較平衡和有深度。有關構圖我們會在以後的文章再作詳細討論。


利用石頭來作前景

(4) 拍攝大自然的動態

大自然其實有很多會動的東西，如被風吹動的花草樹木，宏偉的瀑布或潺潺流水，我們可以利用慢快門來捕捉這些大自然的景物，拍攝流水時緊記裝上三腳架。




(5) 善用Golden Hours

Golden hours就是指日出日落前後大約半小時，這時太陽在地平線的附近，光線透過雲層的散射變得很柔和，而且色溫在天空由暖到冷或漫天金黃色，形成魔幻般的效果，因此又稱為Magic Hours。但美好的東西通常是短暫的，所以各位如果要拍攝Golden hours下的風景便要好好計劃時間和地點了。


(6) 任何天氣也能拍攝

大自然變化萬千，不只是天朗氣清時才能拍攝，其實在下雨、雷暴、颱風下景物也會有不同的特別表現，我們可以賞試於這些天氣下拍攝。


(7) 注意水平線

拍攝風景照時水平線比較重要，我們要留意水平線是否平直和有否善用黃金分割，大家定當留意。


(8) 改變視角

於之前的文章12個提升攝影創意的技巧提到我們可以從高處或低處拍攝，其實這個也可以應用於風景拍攝，多試用不同的角度來拍攝，會令相片更加有趣和特別！


(9) 善用引導線條

引導線就是指一些由景物組成的線條，引導讀者的焦點到某一特定的主體，例子如彎曲的小徑，路邊一列的欄杆，甚至是交通燈柱也可以，這樣的相片往往令人覺得有趣和有"主題"，新手應該多尋找這樣的"引導線"。


(10) 使用合適的ISO值

除非光線真的太昏暗或風太大令花草移動，否則拍攝風照時最好使用最低的ISO值(如ISO100或ISO200)拍攝，有需要時配合三腳架，務求令風景保留細節和保持銳利，拍攝RAW檔案也利於作後期修改。

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16. 日落的拍攝技巧

一切從計劃開始

無論做任何事，事前的計劃總是最為重要，成功率亦會相對地提高。拍攝日落就是一個很好的例子。當選擇好拍攝的地點後，請務必謹記需要提早於日落前至少 30 分鐘到達，因為日落正常最多只會持續 30 至 45 分鐘。但在拍攝日落之前，我們必須要時間找到一個最有利的位置、架設好攝影器材、三腳架、以及準備快門線。

尋找動人一刻

要拍到好的日落景色，就要從構圖開始！單是日落景色已經非常美麗，不過拍攝時攝影師經常沒有留意到對焦點所在。其實最好的方法，就是在日落畫面前的一些東西以作襯托，讓我們看看以下的例子：







利用前景

適當的前景可以令攝影者拍攝日落時更合構圖比例，令讀者更易產生共鳴，亦可塑造出一副立體的圖畫呈現於讀者眼前。但由於日落跟前景產生強烈的對比，於是前景便悉數變成剪影。通常剪影可以是任個東西，不過一個富創意的攝影者當然要選擇一些富有特色或可令整體構圖更全神的東西放進鏡頭裡：例如是你身邊的一位好朋友、一棵樹、旁邊古舊的屋頂、或是簡單到在你前面的一棵大石，也可成為你的模特兒，重點是要謹記一些簡單的攝影法則如黃金構圖等，還記謹要保持畫面平衡。

一些例子：







焦距的選擇

究竟配合短焦距拍攝全景日落、還是以長焦配合近距拍攝日落較為適合呢？這其實這全是個人的喜好。筆者個人則提議可以兩者兼得。用短焦拍攝全景時，需盡量將整個眼前的畫面、也包括整體氣氛收錄於照片中。拍攝時最理想是可以找一些大的物件放於鏡頭前作為前景﹝例如一大片海或湖水，可反映太陽的橙黃色調﹞。另外，由於手持的是廣角鏡，拍攝時需要確定沒有一些非必要的東西放進畫框內。

至於利用長鏡作近攝時，必需要小心選擇前景物，因為前景物會阻播畫框內相對大的範圍；如果選擇利用模特兒的話，則需留意模特兒的手部、腳部和頭部放置的位置等。



天氣

這點很奇怪如果讀者仔細地想清楚，天朗氣清的日子反而不適合拍攝日落。相信嗎，天上的浮雲在構圖中反而扮演了最重要的角色，所有富感染力的日落圖片它也有著重要的功勞！雲層可以幫助構圖、制造不同的層次，也可造就陽光透過雲層空隙射進地面的光束效果。下次當遇見有雲層的日落時，不妨拿起相機留意變化，自然會拍得更多奇妙的日落美景。



曝光

其實有很多非專業的方式進行日落拍攝，不過要訣是必須要將相機調至點測光模式(請謹記是點測光模式)！方法是先將相機對準日落陽光(或是天空最光的一個部份)，再將EV值減1 1/2至2進行測光，然後用曝光鎖鎖定曝光資料，然後再重新構圖、按下快門完成整個拍攝動作。

第二個方法跟第一個一樣，不過這次只要利用點測光移至陽光的邊緣位置。通常太陽在這時仍然是顯現白色或金黃的色調。對準太陽的橙色邊緣後，再按曝光鎖鎖定、然後再重新構圖及按下快門，又一幅美景被攝入鏡頭內。




器材

•三腳架：以確保在低光源之下仍能拍到美景
•快門線：盡量避開所有可以令機身搖晃的動作
其他要點
•自動對焦：通常拍攝一些極端的環境、或光差很大的情況，相機內的自動對焦也會失效。遇上此情況時，便需改以手動及對無限遠對焦，以確保拍攝出來的照片美麗且清晰
•環顧四週情況：是的，捕捉日落景色足已花去了攝影者很多的時間及精神；不過留意日落時身邊的變化也可以成為精彩的攝題之一；例如身邊的東西也染滿了日落的金黃色、地下的身影變得極長、日落的光映照到身邊朋友的臉上和器材上等等……也是絕佳的攝影素材。

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17. 7個拍攝夜景的入門技巧

相信很多攝影新手都喜歡拍攝夜景，但是開始的時候，往往發覺效果未如理想。其實只要掌握到當中的小技巧，你也能夠輕易地拍出高水準的夜景照！

技巧一：自備腳架

拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架令晃動減低。



技巧二：調低感光度(ISO)

相信大家都知道高感光度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生一點點的訊噪(Noise)。特別在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令訊噪於相片暗位特別明顯，所以若果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。

技巧三：使用大光圈鏡頭來取景

當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。舉例說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯較光亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。

技巧四：使用小光圈拍攝

看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什麼現在又說要使用小光圈拍攝呢？原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師於取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：

1.    小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊；
2.    若果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。



技巧五：長時間曝光

拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光(快門值慢至10秒、30秒或數小時)，可以用於拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者紀錄汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試！






技巧六：設定白平衡

拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用「鎢絲燈」模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。另外把相片儲存為RAW格式可以讓攝影師於事後才按需要調整白平衡，比較方便。



技巧七：提防過曝

如果於晚上使用自動曝光(即 Auto/P/Av/Tv/S/A)模式時，會很容易出現過份曝光的情況。出現此情況的原因是因為相機會被大範圍的黑暗環境誤導，而令照片過曝。所以，拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式(M mode)或使用B快門(快門一直開啟直至攝影師令它關閉)，這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的，各初學者可以多拍幾張來看看效果。若果你想知道照片有否過曝，可觀察照片中的光點是否清晰。換言之，正常曝光之下拍出的光點，如最常見的燈光，看起來是十分清楚分明的。相反，如果照片過份曝光，光點會有「化開」的感覺，線條會較不清晰。



上圖是正常曝光的效果，可以明顯看見光點線條實在，沒有「化開」的效果。



以上便是拍攝夜景的最基本技巧，只要多練習、多嘗試，你亦可以拍出優質的夜景照片，成為「夜攝達人」！

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18. 8個拍攝月亮的技巧

技巧1) 使用Tele-lens﹝遠攝鏡﹞

眾所周知，拍攝遠景需要使用遠攝鏡。尤其是拍攝距離非常遙遠的月光，遠攝鏡更加是必備的器材。如果使用普通鏡頭拍攝，不論你怎樣zoom，都只會看到一個白點，更遑論可以拍出月球上的紋理。一般來說，拍攝月亮時鏡頭焦距當然愈長愈好，但若各位新手沒有「大炮級」的鏡頭，至少亦要使用200mm的鏡頭或加上增距境。


技巧2) 使用全手動模式

要拍出動人的月亮，建議使用全手動模式。當拍攝月光時，我們通常都是處於黑暗的環境。因此，如果拍攝時使用半自動或先決模式，相機有可能會被四周漆黑的環境誤導，誤以為光線不足而將快門較慢或將光圈調大。最後，照片就會因此而過度曝光，所以，拍攝月光的時最好把相機設定為全手動模式，試拍數張再因應環境而微調。 以下是其中一個常用的設定：光圈f/8，快門 1/125，ISO 100，當然這個只是一個參考，必需按實際情況來作調較。

技巧3) 留意快門速度

相信有很多初學者亦有著同樣的迷思，在黑暗的環境下拍攝月光，是否應該將快門速度調慢，以拍出光亮的月色呢？其實這不是必然的，因為月球和地球是會轉動的，所以愈短的快門時間越能捕捉到銳利的畫面，減少因月球移動而令相片變矇的機會，而且月亮是反射太陽的光線，實際上有機會比我們相像中來得光，所以若果快門太慢可能會使月亮過曝令細節消失。


技巧4) 使用腳架及計時器

跟拍攝其他夜景一樣，建議把相機架上三腳架。都在黑暗中拍攝，需要非常穩定才可拍出清晰的影像。而且，月亮與我們的距離十分遙遠，只要有些微的晃動便會令畫面模糊。所以，拍攝月亮建議使用三腳架以保持相機的穩定。為確保相機處於一個完全靜止的狀態，還可以使用自拍計時器或反光板預升(/延遲)功能來拍攝。例如當相機光圈快門等設定完成後，再設定10秒計時，這樣便可確保相機完全沒有受按動快門時發生的晃動影響，避免影像變得模糊。

技巧5) 使用細光圈與低ISO

如光圈與景深一文中所說，光圈愈小，景深便會愈深。因此，筆者建議使用細光圈(f/8-f/16)來拍出圓月，令影像更清晰。此外，我們應該調低ISO以獲得最佳拍攝品質，否則相片會很易出現噪訊。(可參考7個拍攝夜景的入門技巧)

技巧6) 使用單點對焦

為了將月影拍得更突出，建議拍攝時使用單點對焦。使用單點對焦可令對焦更準確，月光上的坑紋便能拍得更清楚。


快門速度：1/200秒
光圈：f/7.1
ISO：200
焦距：400mm

技巧7) 調高對比度

拍攝月光，可將預設的對比度提高，此舉可令月光更鮮明。切記，只需將對比度稍為提高，如果將對比度調得太高，反而會有反效果。


技巧8) 選擇合適的拍攝地點

除了上述所提及的技巧，拍攝地點亦很重要。除了能清楚看見月光外，地點亦必需夠暗，否則，你有再好的準備亦不能拍出滿意的作品。一般來說，較空曠的地方會較為理想。

順帶一提，一開始拍攝時可先使用自動白平衡，之後再以不同的白平衡營造效果，你會得到更多樂趣。最後，亦有幾點值得留意，就是使用反光板預升和拍攝RAW。或者，這些知識對初學者來說太過艱深，有機會我們再另文詳述！希望大家於中秋佳節能拍出更多有水準的滿月照！

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19. 閃光燈的運用

很多新手也會問何時才需要用到閃光燈？最簡單的答案當然是自然光不足或者現場光不理想，我們會利用閃燈作主光源或補光之用。其實，閃光燈是很方便、用途很多的工具，而且大部份DC和DSLR也有內置機頂燈。但有些人往往會拒絕用閃光燈，認為不用閃光燈會令照片更有氣氛、效果更好。但其實如果正確使用閃光燈的話，相片出來的效果會更突出和漂亮。接下來讓筆者簡單介紹幾種使用閃光燈的方法吧！

1)    正面閃燈

正面閃燈就是利用閃光燈向著主體直接照射，利用閃光燈來作主要光源，以下是一個例子 ：


未加閃光燈前，光源明顯不足


開啟閃燈後，可清楚看到物件，但光線偏硬


2)    柔和的閃光


加上柔光罩令陰影減少


很多時若果使用了以上正面閃燈來照明(或補光)，物件會留下難看的陰影和反光，這些光線稱之為"硬光源"，要令閃燈光線變得柔和，最簡單的方法就是加上柔光罩(適用於外置閃燈)或牛油紙，也可以把外置閃光燈的方向射向白色反光面(如天花、牆壁等)來製造反射光，這樣會令光源面積增大，使光線更柔和。但留意因閃光燈與主體的距離經反射增長了，亦有部分光線在中途被吸收，故很容易使相片曝光不足，有些高階的閃光燈會自動加大輸出量，但建議多檢查直方圖來避免此情況發生。

3)    使用慢快門(Slow-sync)



在晚間拍攝相片時，可以用慢快門來保留現場氣氛之餘也令主體清晰，原理是相機會開啟快門來吸收更多現場光線，最後在關上快門前的一刻才發出閃光來凝固主體。

4)    引閃

很多人簡稱為「飛燈」。此舉就像是在室外利用一支或多支外置閃燈來模擬影樓照明，令光源在不同方向射在主體身上，製造特別效果。


光源以45度向模特兒射出